ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Тут писали, что у КАТО очень фиговые стыки. Вопрос изучен, причины выявлены, методы решения найдены.
Метод №1 (попроще, для коротких модулей или небольших макетов):
ПРИЧИНА: Металлический соединитель в UNIJOINER имеет увеличенный зазор по вертикали, позволяющий рельсам стыковаться c разницей в высоте более 0,5 мм (это допустимый люфт самой клипсы - сделан, чтобы нивелировать неровности при раскладке на полу, и обеспечить возможность вертикальных перегибов пути).
РЕШЕНИЕ: аккуратно вынуть металлический соединитель из клипсы (с одной стороны у него заходящая в пластик пружинящая лапка, но с другой он почти не держится, только боковыми "защелками" в середине), взять соединитель Fleischmann, изогнуть тонкогубцами его "хвостик" по форме такового у КАТО (или вообще откусить), установить в клипсу юниджойнера.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ: рельсы на таком стыке держатся ровно, вертикального люфта нет, стык пальцем практически не ощущается. НО соединять такие стыки нужно аккуратно, очень точно совмещая по высоте (для неразборных соединений на модулях и макетах - это не недостаток).
Идеальный вариант для одинарных модулей T-Trak.
Метод №2 (посерьёзнее, для макетов и длинных модулей):
ПРИЧИНА: много стыков с большим люфтом по высоте из-за зазора в металлических соединителях клипс UNIJOINER, вызывающих быстрый износ колпар.
РЕШЕНИЕ: форма и размеры нижней части профиля рельсин КАТО абсолютно совпадают с безбалластным Fleischmann (бывшим Roco-N). Соответственно, перед сборкой аккуратно отжимаем или стачиваем подклёпку рельсин к пластиковому основанию КАТО (по две точки на каждой рельсине у одного из концов секции), чтобы рельсы могли двигаться вдоль основания. Вытягиваем из шпальной решетки флексов рокофляйша рельсовые профили (мне показалось удобнее просто вытянуть небольшие "усы" - но можно и целиком). Монтируем несколько секций КАТО на основание, предварительно вынув из соединяющих их Юниджойнеров металлические соединители (закрепление должно быть прочным - клей или шурупчики во все предусмотренные отверстия, особенно если путь длинный и гнутый). Затем приставляем торчащие концы флексов в торец като и выталкиваем ими "родные" рельсины из катовских путей (по одной) - они входят почти без усилия, разве что надо быть аккуратным в кривых, чтобы не сломать крепление (флекс пытается разогнуться и "зарезает" тонкий пластик с внешней стороны изгиба - надо поджимать палочкой). После замены коротких сегментов родных рельс на целиковый профиль из флексов, надо с помощью часовой отвертки и молоточка сделать защищающие от смещения рельса "забоины" в тех местах, где раньше были подклёпки родных рельсин. По окончании процесса тонким диском Дремеля (или пилкой и мелким надфилем) обрезаем выступающие концы флексов "в размер".
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ: таким способом можно сделать "бархатный путь" с бесстыковыми участками длиной до 620 мм (флекс имеет длину 730 мм, но концевые стыки по-любому надо делать на концах оснований - чтоб можно было стыковать со стандартным КАТО. главный недостаток метода - возни много, плюс требуется высокая аккуратность и внимательность на кривых участках.
Идеальный вариант для двойных и поворотных модулей T-Trak.
UPD:
"Бесплатный бонус" от КАТО: предусмотренные в юниджойнерах люфты по высоте позволяют стандартной упаковкой "коротышей" (8х29мм+2х45мм) сделать перепад высоты в 67 мм (по бокам - длинные горизонтальные сегменты). Самое смешное, что такой изгиб оказывается "по зубам" лайфлайковскому GP50 с двумя прицепленными 40-фт бокскарами - он на него залазит без отрыва колпар от рельс и расцепления рапид...
