на угловом вышло несколько порнографически.
Глядя на это фото, могу сказать что проблемы с рельсами начнутся почти сразу. На переднем плане на Като рельс держится всего за одно крепление да еще на стыке, его вырвет с эNой попытки. Конечно у Роко в 1980-90 гг были в комплекте со стрелками (в серии готовых путей без использования флексов) специальные рельсы-компенсаторы длиной 8-15 мм с одной-двумя шпалами и стыками. НО! они предназначались для монтажа внутри макета без частой сборки/разборки и соответственно больших механических усилий на них.
ИМХО нужно убрать "огрызки" като. взять либо подлиннее, с 3-4 полноценными крепежами, либо изготовить что-то самопальное, как в первом сообщении.
Ну и рельсы лучше одним куском, без стыков, как уже писали выше рельс Пеко входит в крепёж Като.
Кроме того прямой участок лучше делать длиной до 4-5 см от края, включая флекс, на нём же иголки втыкать через шпалу, штуки 2-3 минимум. Да конечно радиус на остальной части уменьшится.
Ну или полностью Като
PS лицам со слабым интеллектом ниже понаписанное не читать.
Ребята подскажите, а что за материал (черная полоса) использован в качестве балласта на модуле?
это готовая подложка из "поли- чего то там" (что то среднее между поролоном и пенопластом) от "Вудланд Сценик", недорогая, в коробке 24 фута, примерно 7,3м. Также есть прямоугольными кусками 20Х30 см НЯП.
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=6528.msg129954#msg129954 теперь на ПВА приклеите камешки. Понял. А уже пробовали так? Именно на этой подложке, вырезанной таким профилем, с этими рельсами конкретный щебень. Красиво выходит?
Использовал такую же но в 1: 87 - материал по идее тот же самый, разница только в размерах. Клеится к фанерному или пенопластовому основанию обычным ПВА, в нормальной консистенции и на неё рельсы либо суперклеем, либо временно гвоздиками, потом приклеить камешки в 1-2 слоя очень жидким ПВА, они же (камни и клей) и будут вполне нормально держать шпальную решетку. Выглядят точно лучше, чем готовая балластная призма Като или Флейшман, но работы больше. Опять же готовый вид зависит от балласта, если очень мелкий как песок - его труднее клеить, что бы не превратился в "кашу". Ещё подложка легко продавливается под ударами или очень большим весом, частично возвращается форма, но ямы остаются ... поэтому нужна аккуратность.
Поскольку прямые были слишком длинными для закругления, я их разиезал.
это всё еще про подложку? всё правильно, там специальный надрез вдоль полоски, для разреза пополам, гнутся они по отдельности легко даже на малых радиусах. Можно конечно вырезать поперечные "клинышки" или нарезать на трапеции с разворотом на 180гр , но первое не экономично, а оба варианта слегка геморойные.
А это нормалтно, что у нас на модулях расстояние между рельсами меньше, чем тут?
конечно нормально.
1. по нормам европейской МОРОП, минимальное расстояние между осями путей на прямой равно: 25мм на перегоне и 28 мм на станции
http://morop.de/downloads/nem/de/nem112_d.pdfхотя габарит в прямой должен быть 27 мм по норме
http://morop.de/downloads/nem/de/nem102_d.pdfа для радиусов нужно увеличивать согласно длины вагонов, три вида, А- короткие, В-средние и С- длинные
http://morop.de/downloads/nem/de/nem103_d.pdfhttp://morop.de/index.php/de/nem-normen.html2. каждый производитель рельс делает свои рельсовые схемы (системы из стандартных наборов рельс) и расстояния между соседними путями часто не совпадают с чужими.
обычно два расстояния: близкое и широкое - под платформу между путями.
а так как на оригинальном Т-Траке принято использовать исключительно Като, то и на модульных стыках принято 33 мм.
В России конечно принято все максимально усложнить)))
ну не только. японцы тоже любят разное, например шкатулки из рисунком из шпона ручной работы.
кратенькая выжимка из винтрака, знак шаблона для путей и справа описание текстовое:
ЗЫ а если еще сюда добавить НОе, например Бемо 46 и 92 мм. И в масштабе 1:87 "зоопарк" намного больше
