Автор Тема: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)  (Прочитано 9626 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Технологии дешевеют и совершенствуются. Еще несколько лет назад стали доступны 3D принтеры, работающие по экструзионной технологии (FDM – Fused Deposition Modelling). Однако качество печати таких принтеров слабо подходит для Nашего масштаба, так как не обеспечивают достаточную точность и разрешение. Качественная печать методом полимеризации смолы под действием света была уделом дорогих и профессиональных принтеров. Такие принтеры использовали сложную систему движения лазерного луча (SLA) или проекторы (DLP) для формирования изображения. Ситуация изменилась после появления LCD технологии печати. В ней нет проектора, или сложной системы управления лазерным лучом. Для формирования изображения используется обычный LCD дисплей, а источником ультрафиолетового излучения служит светодиодный блок. Такие принтеры снизили стоимость оборудования для фотополимерной печати с десятков тысяч долларов до сотен, открыв возможность качественной печати в домашних условиях.

Часть 1. Принцип работы и устройство принтера
Ключевые элементы принтера (не считая корпуса, блока управления и прочей электроники) это:
1)   Платформа, на которой печатается модель. Закреплена на оси Z, поднимается и опускается за счет шагового двигателя, вращающего винт. Передвигается по направляющим.
2)   Ванна с прозрачным дном. В качестве дна выступает туго натянутая FEP пленка, прозрачная для ультрафиолетового излучения
3)   LCD экран, который формирует маску, то есть определяет какие области будут засвечиваться (и соответственно печататься), а какие нет.
4)   Источник ультрафиолетового излучения. Светит через экран.

В целом, именно эти четыре компонента оказывают существенное влияние на качество печати. Ось Z должна быть жесткой, не допускать смещения платформы в горизонтальной плоскости. Пленка должна быть правильно натянута, не иметь повреждений и непрозрачных участков. Экран без битых пикселей, а размер пикселя определят минимальную печатаемую точку. Источник излучения иметь равномерную и как можно более параллельную засветку.

Процесс печати выглядит следующим образом. В специальную программу (слайсер) загружается 3D модель (модели). Программа формирует послойные изображения в зависимости от выбранной толщины слоя, учитывает другие параметры, такие как время засветки слоя, скорости движения и так далее, и формирует управляющий файл.

Смола заливается в ванночку, установленную на LCD экран. Платформа опускается вниз, практически вплотную к пленке (расстояние равное выбранной толщине слоя), экран формирует маску и происходит засветка слоя. Смола в зазоре между пленкой и деталью поллимеризуется в соответствии с маской. Затем платформа поднимается, отрывая напечатанное от пленки (но не от платформы), и опускается вниз, но на 1 слой выше. Печатается следующий слой и процесс повторяется. Таким образом печать происходит вверх ногами. Отмечу, что время печати зависит только от количества слоев (то есть высоты модели и толщины слоя) и не зависит от объема и количества одновременно печатаемых деталей.

Часть 2. Выбор принтера – определяем потребности.
Выбор принтера всегда компромисс между бюджетом, размером области для печати и качеством печати. Как же выбрать подходящий именно вам принтер? Во-первых, определитесь что вы ходите печатать и в каких количествах. От этого зависит требуемый размер области для печати. Замечу, что нужно учитывать третье измерение, то есть высоту. Часто модель, которая не помещается в область для печати горизонтально, вполне можно напечатать под углом. Личный опыт показывает, что в PhotonS со стандартным экраном около 6 дюймов может поместиться современный пассажирский вагон.

Проще всего проверить подходит ли принтер именно под Ваши задачи это установить слайсер под предполагаемый принтер и попробовать открыть в нем модель. Дополнительным аргументом в пользу большей области печати может служить коммерческое использование, когда принтер используется почти постоянно. Так как время печати не зависит от количества печатаемых моделей, большая область позволяет разместить больше элементов и печатать больше в единицу времени.

Вторым важным параметром является размер пикселя экрана. Не всегда разрешение экрана в 4К приводит к улучшению параметров печати. На самом деле у почти всех принтеров размер пикселя примерно одинаков – около 50 микрон.  Есть исключения, например Phrozen Sonic Mini 4K, обладающий разрешением 4К при диагонали экрана в 6 дюймов. То есть, размер пикселя составляет 35 микрон. По оси Z, они вообще все одинаковы и печатают слоем от 10 микрон.

Также важным является источник УФ излучения. В идеале должно быть параллельное излучение (перпендикулярно экрану) с одинаковой интенсивностью по всей поверхности экрана. В реальности не встречается, вместо этого используется матрица светодиодов, которые делают примерно параллельный поток. Чем больше светодиодов в матрице и качественнее линзы, тем лучше.

Еще одним важным параметром является исполнение оси Z. Чем жестче конструкция, тем меньше вероятность брака. Поэтому рельсовые направляющие лучше цилиндрических (но их давно не видно в моделях), а два рельса лучше, чем один.

Отмечу, что с увеличением области печати, стоимость принтера и запасных частчей существенно увеличивается. Большая область печати требует экрана с большей диагональю и выше разрешением, что приводит к росту стоимости экрана примерно в 3 раза. Так запасной экран для Photon Mono X стоит около 8 тысяч, а на обычный около 2.5 тысяч. Вертикальный размер определяется длиной направляющих и ходового винта, которые тоже растут в цене при увеличении длины.

Пример расположения пассажирского вагона в принтере с экраном 6 дюймов



З.Ы. Я печатаю на Anycubic PhotonS и в общем доволен. Для моих нужд хватает, и переплачивать 3 цены за принтер с экраном 10 дюймов не вижу смысла.

Часть третья. Что нужно кроме принтера?
Итак, вы заказали принтер и его доставили. К сожалению, на этом этапе вы скорее всего не сможете ничего напечатать. Модели, напечатанные на фотополимерном принтере, требуют пост обработки. Нужно убрать лишнюю, не затвердевшую смолу, то есть промыть модель, и досветить ультрафиолетом для окончательной полимеризации.

Некоторые используют для этого ультразвуковые ванны и ультрафиолетовые лампы, или собирают сами подобные устройства. Многие производители позаботились об этом и выпустили устройства типа Wash&Cure, которые автоматизируют процесс отмывки и засветки, делая его максимально простым и удобным. По цене выходит примерно одинаково с кустарными решениями.

Также очень рекомендую зайти в строительным магазин и купить два вида шпателей – резиновый (белая резина) и обычный металлический. Первый потребуется для удаления излишков смолы из ванны для печати, а второй для снятия моделей с платформы. Многие производители кладут пластиковый шпатель в комплект, но он слишком жесткий для удаления смолы (может повредить пленку) и слишком толстый и мягкий для снятия моделей.

Для промывки моделей потребуется либо изопропиловый спирт, либо вода, в зависимости от типа смолы. Рекомендую купить пару пластиковых контейнеров с герметичной крышкой, и использовать их для этапной промывки. Если вы заботитесь об экологии, то не стоит промывать проточной водой водорастворимую смолу. И вода, и спирт требуют некоторых дополнительных действий перед утилизацией (об этом позже).

Очень желательно использовать поддон с бортиками, для избежания последствий пролива смолы и капель. Я использую пластиковые подносы.

Не забываем про средства защиты – очки, перчатки, маски и соблюдаем технику безопасности – не стоит ставить принтер на кухне или в спальне.



В следующих частях:
Как расположить модель? Что такое поддержки и зачем они нужны? Как подобрать параметры печати для смолы? Брак печати и чем может быть вызван? Как сэкономить деньги на спирте и как утилизировать отходы?
Какая себестоимость у печати? И ответы на Ваши вопросы.
3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.

Оффлайн Aleksej_Rostov

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 200
  • Репутация: +9/-0
  • Откуда: Ростов-на-Дону
  • Имя: Алексей
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #1 : 30 Сентября 2021, 15:21:13 »
Очень хорошо расписали, спасибо. Жду продолжения.
Если можно, в дальнейших публикациях отразите стоимость комплектующих, которые часто выходят из строя, и стоимость примерную. Наверняка, чтобы по месяцу не ждать с Али желательно сформировать какой-то набор ЗИПа.
Я не волшебник, я только учусь

Оффлайн Vatato

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2943
  • Репутация: +52/-0
  • улыбайтесь, это всех раздражает...
  • Откуда: Tbilisi, Georgia
  • Имя: Вахтанг
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #2 : 30 Сентября 2021, 18:49:13 »
Печатать большие объекты на фотополимере у меня почему то не получается. Печатаю только мелкие. Все плоские поверхности почему то выгибаются, возможно смола выновата, не знаю. 


 
С уважением В.Э.
N scale (DC/DCC) немножко HO, Z, T-gauge

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #3 : 30 Сентября 2021, 22:47:40 »
Часть 3б. Запасные части.
К расходным частям относится FEP пленка, срок службы которой зависит от вашей аккуратности и экран. Они иногда горят или появляются битые пиксели (гарантированный брак печати). Стоимость запасного экрана  для 6-дюймовых принтеров около 2-3 тысяч, для 10 дюймовых около 8 тысяч. Заявляют, что цветной экран служит около 500 часов печати, а моно около 2000 часов печати. У меня пока не сгорел, но пару экранов лежит в запасе (принтер снят с производства уже) ну и штук 5 пленок в запасе тоже всегда есть.

Часть 4. Про расположение и поддержки.
Начинающие печатать на фотополимерном принтере, особенно если они до этого печатали на экструзионном принтере, располагают модели прямо на платформе. В некоторых случаях это имеет смысл, но надо быть готовым к некоторым возможным последствиям. Во-первых, это эффект “слоновьей ноги” – так как первые несколько слоев засвечиваются существенно дольше последующих слоев (это необходимо для прилипания модели к платформе), происходит перезасветка. В результате области рядом с моделью тоже полимеризуются и размер увеличивается. Во-вторых, если печатать плоскую деталь, первый и последний слои могут оказаться не параллельны друг другу, так как выставить платформу по идеальному горизонту практически невозможно (да это и не нужно). В-третьих, большую модель можно сломать или погнуть при отделении от платформы. В-четвертых, некоторые поверхности плохо печатаются параллельно экрану (например, выпуклые поверхности могут давать линии по периметру, сродни тем, которыми отмечают уровни высот на картах).

Поэтому, я всегда поднимаю модель над платформой на несколько миллиметров и использую поддержки. Да, это приводит к некоторому увеличению времени печати, но не к критичному. Также это позволяет поворачивать модель под углом. Это позволяет впихнуть то, что не помещается в других положениях, уменьшить количество поддержек, и в ряде случаев улучшить качество печати.

Поддержки нужны для подъема модели, поддержки отдельных частей, которые в начале печати отделяются от платформы или широких пролетов (например, оконный проем).

На примере башни от бронепоезда. Если ее печатать горизонтально придется ставить много поддержек под ствол и нависающие части. Поэтому печатал под углом (про правильный угол позже). В слайсере (в данном случае скрин с ChituBox) есть полезная опция просмотра картинки по слоям (синий круг). Видно, что красный круг является нижней точкой, а элемент детали в желтом не связан с красным (пока что), поэтому надо ставить поддержки.

Итоговый результат установки поддержек.



Принтер (и смола) допускает некоторые навесы нового слоя, выступающие над предыдущим, главное, чтобы они были небольшими. Поэтому оконные проемы под углом печатаются гораздо лучше, чем горизонтально.
С точки зрения качества печати, правильный угол зависит от размера пикселя и толщины слоя. Так чтобы тангенс угла был равен отношению толщины слоя к размеру пикселя. Подробнее (и нагляднее) , но на английском.
 
Важный момент – не допускайте закрытых областей при печати, в которых может оставаться смола. Может сорвать модель. Или делайте дренажные отверстия. Например, горизонтально не печатается, а броневагон от броне поезда печатается ( там есть отверстия под крепление башен, и смола может спокойно вытекать)

Пример - вот так печать нельзя
 

Во-первых сорвет или останется смола внутри корпуса, во-вторых, придется ставить поддержки на дно вагона изнутри, следы от которых трудно удалить.

А вот так можно - смола спокойно вытекает, и поддержки на нерабочей стороне. Обратите внимания, что под каждую выступающую балку в нижней точке стоит поддержка.


З.Ы. Отвечая на вопрос про вертикальную печать вагона без поддержек – будут большие деформации торцов и оконных проемов.




« Последнее редактирование: 01 Октября 2021, 09:10:36 от LLIarpaT »
3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #4 : 04 Октября 2021, 18:33:47 »
Часть 5. Проблемы при печати.

Большинство проблем при печати возникают из-за ошибок в подготовке модели к печати (неправильное расположение, мало поддержек и тд). Но есть две проблемы, которые могут быть вызваны проблемой железа – вертикальные и горизонтальные полосы на модели на вертикальных поверхностях и неравномерная печать по области – то есть, на какой-то области печатается нормально, а на какой-то не досвечивается.

Горизонтальные полосы (обычно повторяется через одинаковые промежутки) вызвана поворотом (или смещением) платформы относительно вертикальной оси. Это может быть плохо закрепленная платформа (у самого такое было пару раз) или, что хуже, смещения платформы вызванное самой осью. Это может как незатянутое крепление направляющих или кареток (лечится протяжкой) так и погнутый ходовой винт. Во втором случае поможет только замена винта.

Вертикальные полосы, обычно вызывают проблемы с экраном, например битые пиксели, царапины или грязь (микро капли смолы). В случае с битым пикселем (если он не постоянно прозрачный) можно локализовать область и не располагать модели в проблемной зоне. Но в принципе это показание к замене экрана. Если проблема вызвана грязью, ее можно попытаться убрать, безворсовой тряпкой и пластиковой картой в случае капель смолы. Главное не поцарапать экран.

Наверное самым худшим вариантом может быть неравномерность источника УФ излучения. В этом случае часть области может печататься нормально, а часть быть недосвечена или пересвечена (ну или и то и другое). Сам не сталкивался, но в теории, такая беда возможна.

Остальные проблемы вызваны невнимательностью или недостатком опыта.
Возможные проблемы и их решение:
Модель не держится на платформе – малое время засветки первых слоев.
Деформация некоторых областей – недостаточно поддержек и/или формирование замкнутых объемов без возможностей для вытекания смолы и/или неправильное время засветки
Поддержки печатаются, модель остается на пленке – мало поддержек
Плохое качество поверхности – неправильный угол
Изолинии высот на криволинейных поверхностях – или плохое качество исходной модели, или неоптимальное положение, или надо включать сглаживание (anti-allias).
Сильно заплывающие отверстия, сливающиеся детали – слишком большое время засветки слоя.

Часть 6. Советы/подсказки.
Для отмывки напечатанной модели при использовании обычной смолы (не водорастворимой) используется изопропиловый спирт. Он постепенно загрязняется и начинает отмывать хуже. Не спешите его выбрасывать/утилизировать. Его можно очистить и использовать заново. Для этого, сливаем использованный спирт в прозрачную емкость и гермтичной крышкой (мы же не хотим лишнего испарения спирта). Затем емкость выставляем на солнце или под ульрафиолетовую лампу. Под действием УФ, раствор постепенно мутнеет (становится белым) а затем происходит осаждение частиц смолы вниз. Сверху спирт становится чистым и прозрачным. Его можно слить через фильтр и использовать повторно. Остатки в виде кляксы, досушиваем и досвечиваем дальше. После затвердевания можно выбрасывать как обычный пластик.

Если вы заботитесь об экологии, рекоммендую подобную процедуру делать и с водой. То есть, промывать не под краном, а в емкости. Иначе остатки смолы попадут в канализацию, а потом и в почву/реки.

Емкости со спиртом после промывки лучше убирать в темное место, или за УФ экран. Иначе осадок выпадет прямо в ней.

Смолу из ванночки можно не сливать, если вы не собираетесь делать перерывы печати  больше недели. Главное не забывать закрывать крышку принтера. После перерыва в печати, смолу в ванночке лучше перемешать резиновым шпателем.

Важный момент. Если произошел брак при печати, и есть подозрения, что какая-то часть затвердевшей смолы осталась на пленке, сливаем через фильтр обратно в бутылку и аккуратно убираем с пленки все остатки.

Для расстановки поддержек, лично я использую ChituBox. Он достаточно неплохо умеет ставить поддержки в автоматическом режиме, но все равно нужно проверять и убирать лишние и ставить новые. Очень рекомендую сохранять расстановку сначала в собственном формате (Save Project) и лишь затем в формате STL для загрузки и нарезки. Это позволит вернуться к проекту и убрать лишние поддержки/добавить новые не делая всю работу заново. Лучше сохранять файл под понятным Вам именем, чтобы его можно было легко найти.

При печати новой смолой, крайне рекомендуется потратить немного смолы/времени и сделать Resin Exposure Range Finder или тест на время засветки. На принетерах AnyCubic он называется R_E_R_F. В этом тесте, в рабочую область помещается 8 одинаковых (почти) моделей в 8 разных частях и выставляется минимальное время засветки. При этом одна из моделей засвечивается именно это время, а каждая следующая на секунду (для цветных экранов) и на 0.4 секунды для монохромных дольше. Таким образом, на выходе мы получаем 8 моделей с разным временем засветки. Это позволяет сравнивать качество печати и выбрать оптимальное время для выбранной толщины слоя.

На фото ниже видно, что при увеличении времени засветки, тонкие штырьки получаются лучше, но отверстия и щели заплывают.

3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #5 : 05 Октября 2021, 19:44:02 »
Ну и наверное заключительная часть.

Про себестоимость печати. Она складывается из нескольких компонент.
Во-первых, это стоимость самой смолы. Она бывает очень разной, и стоимость варьируется от 1500 рублей за килограм для базовой смолы 10000 и более. То есть, один грамм стоит от 1.5 до 10 рублей. В среднем, одна модель это 10-20 грамм смолы с учетом поддержек.

Во-вторых, есть некоторые расходы связанные с постобработкой. Это спирт (для некоторых смол), бумажные полотенца, перчатки и маски, фильтры и тд. На самом деле тоже не такие большие, и зависят от Вас.

В-третьих, это расходные материалы и запчасти. Например FEP пленка, 250-500 рублей в зависимости от размера. Хватает при аккуратном использовании (то есть не царапать, не допускать брака в печати и тд) достаточно надолго, но для расчета возьмем 10-20 циклов печати. Итого примерно 25 руб. на печать.
Экран может испортиться. На 6-ти дюймовый принтер стоит около 2-3 тысяч рублей. Заявленный срок службы 500 часов для цветного и 2000 часов для монохромного. Обычно на одну печать уходит около 5 часов (на примере полувагона). Грубо еще 25 рублей.

В-четвертых, это амортизация оборудования. Понятно что она зависит от цены комплекта оборудования и того, как вы его используете. Сейчас стартовый комплект (принтер, устройство для постобработки) можно купить примерно за 25 тыс. Считаем, что окупить (в случае коммерческого использования) или срок службы (при использовании для своих нужд) в 1000 часов. Это 25 руб. в час или примерно 125 руб. на одну печать.

Итого, получаем что стоимость печати около 200 рублей. Цифры могут меняться в зависимости от объема загрузки, объема печати и цены оборудования.

Вот как-то так. С удовольствием отвечу на вопросы как в теме, так и в личных сообщениях.
3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.

Оффлайн Кёф

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1791
  • Репутация: +86/-1
    • Блог Александра a.k.a. Кёф
  • Откуда: Балашиха
  • Имя: Александр/Кёф
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #6 : 07 Октября 2021, 09:05:51 »
Шаграт, спасибо!

Оффлайн Дмитрий N

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2588
  • Репутация: +139/-0
  • критик-тунеядец
  • Откуда: Москва
  • Имя: Дмитрий
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #7 : 07 Октября 2021, 09:41:15 »
в чем разница цветного и монохромного экрана для печати?

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #8 : 07 Октября 2021, 09:56:45 »
в чем разница цветного и монохромного экрана для печати?
Монохромный экран позволил использовать более мощный источник УФ излучения и снизить время полимеризации смолы примерно в 3 раза. Но по факту повышение скорости печати существенно меньше и зависит от смолы.
Напомню, что в цикле печати есть другие операции - подъем платформы (около 2 секунд), опускание для печати следующего слоя (еще 2 секунды), пауза для выравнивании смолы (в среднем еще одна секунда). Итого на слой 5с + время полимеризации. Для моей обычной смолы на принтере с цветным экраном требуется 5-6 секунд, на монохромном около 1.5-2 секунд. Итого время печати 10-11 секунд на цветном и 6.5-7 секунда на монохроме на слой. Итого примерно на треть быстрее печатается. Эффект может быть больше для смол с долгим временем полимеризации. Например для 15 секунд (и 5 для монохрома) эффект получается 20 секунд и 10 секунд. То есть в два раза.

Также заявляется что монохромный экран служит дольше
3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.

Оффлайн Sormovo

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1900
  • Репутация: +150/-0
  • Откуда: Nижний Nовгород
  • Имя: Евгений
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #9 : 07 Октября 2021, 10:09:09 »
А зачем нужно подъем-опускание при печати, почему нельзя просто поднятся на один слой и продолжить засветку?
N СЖД III - IV

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #10 : 07 Октября 2021, 10:15:45 »
А зачем нужно подъем-опускание при печати, почему нельзя просто поднятся на один слой и продолжить засветку?
Слой формируется между пленкой и моделью (платформой в начале). Соответственно подъем нужен чтобы отделить модель от пленки, которая имеет некоторое натяжение. То есть, при небольшом подъеме, модель может остаться прикрепленной к пленке и произойдет наложение слоев, что означает брак в печати. Кроме того, смола имеет некоторую вязкость и в тонкий слой может просто не протечь
3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.

Оффлайн Sormovo

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1900
  • Репутация: +150/-0
  • Откуда: Nижний Nовгород
  • Имя: Евгений
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #11 : 07 Октября 2021, 10:43:52 »
Понятно.
N СЖД III - IV

Оффлайн Aleksej_Rostov

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 200
  • Репутация: +9/-0
  • Откуда: Ростов-на-Дону
  • Имя: Алексей
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #12 : 07 Октября 2021, 10:58:42 »
Большое спасибо. Много прояснили.
Я не волшебник, я только учусь

Оффлайн Sormovo

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1900
  • Репутация: +150/-0
  • Откуда: Nижний Nовгород
  • Имя: Евгений
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #13 : 08 Октября 2021, 19:54:10 »
Имеет ли смысл покупать б/у фотополимерный принтер и что  нем проверять в случае такой покупки?
И вопрос по смолам из личного опыта - какая в нашем деле лучше?
N СЖД III - IV

Оффлайн LLIarpaT

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 490
  • Репутация: +38/-0
  • Откуда: Москва
  • Имя: Игорь
Re: Фотополимерная 3D печать – FAQ (личный опыт)
« Ответ #14 : 08 Октября 2021, 20:27:55 »
Имеет ли смысл покупать б/у фотополимерный принтер и что  нем проверять в случае такой покупки?

Это всегда вопрос цены. Проверять - ход оси Z - отсутствие биений. Экран - отсутствие битых пикселей, царапин, капель смолы и тд. Равномерность засветки. В принтерах обычно есть опция проверки встроенная. USB порт - читает или нет (ну или другие способы отправки модели в печать)

К чему надо быть готовым - к замене экрана. Возможно к замене светодиодной матрицы.

По смолам - сейчас массово печатаю Anycubic Craftsman. В запасе еще штук 10 разных смол. Но вообще смола выбирается под потребности и задачи.
3Д печать - PhotonS/Mono4K/Ultra/М3. Авторам моделей - бесплатно.