Фото моделей. (Освещение интерьера и тп.)

[Antonio]

Просьба поделиться навыками, кто как фотографирует освещение, например, пассажирских вагонов.
Проблема в правильной цветопередаче. Часто получается, что окна засвечены и ничего не видно.
Вот например, как у меня.

Хочется получить что-то типа такого
Хочется получить фото, чтобы ее после не корректировать в ФШ. (кстати, приведенное фото это кадр из видео)Интересуют такие моменты:
- ISO,
- внешняя подсветка (направление, лампы накаливания или люминисцентные и тп.)
- баланс белого
- приоритет выдержки или диафрагмы и т.п.Ниже привожу такие рекомендации.
- Штатив
- без вспышки
- задержка спуска фотоаппарата
- вокруг вагона - поменьше глянцевой поверхности, чтобы не было бликов.Буду благодарен, если кто поможет дополнить рекомендации.

[Sandro]

Боюсь, что корректировать все равно придется, но как вариант можно сбалансировать внешнюю освещенность и внутриннюю.
То есть чтобы не было такой сильной разницы, когда нутро засвечивается а вокруг всё темно. В случае первой фотографии я бы сначала попробовал добавить внешнего света.
Если будет все слишком светное, можно будет потом всё пригасить, просто надо чтобы не было таких засветок внутни, чисто белых.

[Gematogen]

Я рекомендую ограничить ток светодиодов на уровне 1 - 3 мА. По крайней мере на период съемки.
Если подавать номинальный ток, получается чрезмерная яркость.

[Sandro]

Я рекомендую ограничить ток светодиодов

Если возможно, то конечно лучше будет. Главное сбалансировать, чтобы ничего не засвечивало.

[Knallfrosch]

Тут проблема в понимании того, что нужно получить в итоге. Освещение вагона органично смотрится в темное время "суток", а значит нужно показать вагон в естественной среде обитания - на диораме или макете. Если же вы хотите сделать чисто "предметный" снимок на каком-то однородном фоне - мне кажется это не очень удачный вариант. В этом случае проблема решается усилением внешнего источника освещения вагона. В общем, нужно снимать затемненный вагон и освещенный интерьер, или только сам вагон. Во-первых это решит проблему чрезмерно широкого светового диапазона, а во-вторых будет смотреться естественно. Технически это решается установкой экспозиции по той части картинки которая должна быть экспонирована нормально. Или пристрелом, или точечным замером камеры. Все это проще делать без всяких приоритетов, в ручном режиме.
Отредактировано Krokodil (2014-04-16 15:28:19)

[Antonio]

Свет внутри регулировать возможности нет - ток 10 мА на smd светодиодах после декодера DCC.

Все это проще делать без всяких приоритетов, в ручном режиме.

А в ручном режиме, например, какую глубину резкости взять?

[Sandro]

Антон, тогда окружающий свет поярче, диафрагму в ручном режиме закрыть побольше больше 13ти, можно и 20 попробовать, выдержку 30.... снимайте, если темно увеличивайте выдержку 15, 10 ну и далее пока не устроит картинка или если слишком светло - уменьшайте выдержку. Диафрагма по идее чем больше ее значение тем лучше, резче будет.

[Antonio]

Спасибо, будем пробовать

[Sandro]

будем пробовать

А какой аппарат и объектив?

[Antonio]

да у меня, улучшенный вариант мыльницы со стандартным объективом Canon PowerShot S5 IS.
Есть еще айпад, буду пробовать разные варианты.

[Knallfrosch]

По поводу диафрагмы: Экстремальные значения критично понижают резкость. По-хорошему, применительно к данному случаю, диафрагму нужно закрывать до достижения необходимой глубины резкости. Больше - не целесообразно.
Отредактировано Krokodil (2014-04-16 17:24:28)

[Antonio]

По поводу диафрагмы: Экстремальные значения критично понижают резкость. По-хорошему, применительно к данному случаю, диафрагму нужно закрывать до достижения необходимой глубины резкости. Больше - не целесообразно.

Подскажите "по цифрам".
При диафрагме =8 - снимок четкий практически по всему периметру.
При диафрагме =2 четкое пятно лишь на месте фокуса, по краям (фон) изображение размывается.
То, что Вы говорите, к какому случаю относится?

[Knallfrosch]

Чем больше диафрагменное число, тем сильнее закрывается дырка объектива. Чем сильнее закрывается дырка, тем больше глубина резкости. Вам нужно получить резким весь вагон, вот и закрывайте на 8, если хватает.
Отредактировано Krokodil (2014-04-16 17:42:15)

[Gematogen]

То, что Вы говорите, к какому случаю относится?

Это относится к тому, что в фиксе лучше на один стоп отходить от полностью открытой диафрагмы и на 2 - 3 стопа от полностью закрытой.
А в зуме еще не использовать крайние 10% диапазона фокусных расстояний.

При диафрагме =2 четкое пятно лишь на месте фокуса, по краям (фон) изображение размывается.

Это изменение ГРИП. Работает для всех объективов.
Вы же снимаете со штатива.
Снимайте на дырке 1/8 - 1/16.

[Sandro]

Ой.... тут с диафрагмой конечно сложно, есть зависимость резкости от количества пикселей и величины диафрагмы, это свойство цифровых аппаратов.
У меня на 5D оптимально маленькая дырка считается 13, а на 5DmII уже 10, от объектива конечно тоже зависит четкость и звонкость картинки, Canon 100 macro выдерживает на 5D диафрагму и в 20 и ничего...
Но это я думаю не так важно.
Диафрагму вполне можно закрыть до 8 или 10 и пробовать играться с выдержкой.
Насчет глубины резкости да, все просто дырка 2 в фокусе паровоз, а дырка 8 в фокусе еще и один вагон))) если поставить состав под 45 градусов)) дырка в 20 может дать четкость еще и второму вагону, если на матрице не начнется дифракция.
Вот можно тут почитать про нее   http://vladimirmedvedev.com/dpi.html   http://review.lospopadosos.com/chto-takoe-difrakciya