Ремонт и модернизация электровозов ЧС4 производства PIKO (4121)

[VeschiiOleg]

наверняка, удалось "уговорить" пиковский движок не рычать и трогаться плавно с 3-4 V

Да, именно так. Видео тоже будет. Причем я уже писал, что есть способ заставить трогаться еще плавнее и с меньшего напряжения путем применения такой хитрости как однополупериодное выпрямление. Если интересует - схему нарисую. Но все вышенаписанное касается пока стандартного штатного БП. 

По поводу принести - не слабо - у меня все ЧСы с одинаковым ровным ходом, я даже на каждый бумажку сделал (типа формуляра с указанием веса и напряжения трогания)))). Все испытаны на настольной "Щербинке".
Вот так выглядит "конюшня":



По поводу соревнований в тяге: хочу сначала измерить динамометром или весами и сравнить с фирменным локом. Но, думаю, у него (фирменного) шансов нет... Мой ЧС при попытке сдвинуть его, (стоящего на рельсах), рукой, сдвигается вместе с рельсами.
А доработанные V-118 еще мощнее, они "в стоке" 135г, плюс четырехосные, нагрузка на ось больше, трение даже на необрезиненных колесах выше. У меня задача была заставить затаскивать 3-4 октября любым из локов в 6-7% подъем.

[VeschiiOleg]

пара кассетников от Uher и от Akai.

Коллега!

Офф.
Если честно, по Ухерам.... делал как-то 365ый и 2хх какой-то - не впечатлился совсем, а конструктив..., акаи чуть получше (делал ГХ-7,9, 6, 8, 71, 75/95, 9100 и несколько двухголовых типа ГХ-25/35), но тоже у меня к ним есть претензии. Если все с родным стеклом... то и звучок со стеклом... Но это мое ИМХО, на вкус и цвет фломастеры разные!
Лично я сторонник Наков и Пионеров с металлическими головками, есть топовые (и не очень) машины этих фирм.

Про советские я скромно промолчу.

У меня есть один советский аппарат, доработанный до уровня топового Нака. "Дракон-Киллер" (со сквозняком, аморфным сендвичем, трехчастотным поканальным калибратором ну и т.д , все как у взрослых)

У Петра хороший пример замена на като. Но а как быть тем у кого нет като ?

У меня в депо - десяток локов. Только ЧСы. И десяток тепловозов. С КАТОшными ходовками я без штанов останусь. 
Да и хочется именно с родной заставить! Спорт, своего рода!

4. Полный привод

Об этом я обещал тоже рассказать.

[qvan22]

VeschiiOleg, расскажите пожалуйста про центральную ось на тележке локомотива. На большинстве фотографий, что я видел, она приподнята на фоне соседних осей.
Это просто визуальный эффект, или что-то на подобии бравовской людмилы, где у средней оси тележки есть и токосьем и привод, но она рельс почти не касается?


P.S.

Цифра более требовательна к контактам.

У меня сложилось субъективное впечатление, что токосьем даже немного лучше становится на цифре...

[VeschiiOleg]

Попробуйте погонять часа три четыре.

Непрерывное время или суммарное? Непрерывно столько не гонял, конечно, Вы, наверное, тут имели в виду тест на нагрев и текучесть резины в непрерывном режиме... Впрочем можно погонять, конечно, на овальчике... А вот суммарное время без чистки рельсов, конечно, будет больше 4 часов... Я их вообще почти не протираю... Но, мне кажется от пыли и внешней грязи проблем больше на макете будет.
... и добавил:

VeschiiOleg, расскажите пожалуйста про центральную ось на тележке локомотива. На большинстве фотографий, что я видел, она приподнята на фоне соседних осей.

Это не она приподнята, это крайние оси опустились  (на заводском фото локомотив в воздухе висит). У них величина рабочего хода вверх-вниз больше, и в отличие от центральной, и они подпружинены. Это сделано, чтобы они могли качаться вверх вниз относительно опорной (см работу кинематики). Токосъем идет со всех колес, привод на одну крайнюю пару и на центральную. Центральная ось касается рельс сильнее всех - она опорная.

[VeschiiOleg]

Следующий шаг 4: полный привод.

Читатели уже подготовлены выше дискуссией о резине . Правильно. Речь пойдет о пассиковом приводе на крайние оси. Опять же на опыте работы с ЛПМ магнитофонов и ЭПУ виниловых вертушек вспомнился простой и надежный способ передачи вращения. Но в данном случае это уже не ниппельная резинка, а 1,5мм резиновые пассики-кольца диаметром примерно 8мм. У меня такие нашлись в радиотехнических ремнаборах, но применить можно любые резиновые кольца, подходящие по эластичности и размеру, например, нарезать из резиновых трубок. Резина должна быть достаточно мягкой и "цеплячей".  Пассик устанавливается как показано на рисунке ниже, растягиваясь на величину расстояния между осями:



Бортик токосъемного "шкива" и шестеренка на ведущей и ведомой осях служат хорошими направляющими для пассика. Пассики по отношению к оси корпуса ставятся тоже "по диагонали" для минимизации паразитных резонансов. Качественная резина дает очень хорошее сцепление с осями кол.пар. Теперь вращение от центральной оси передается на крайнюю, причем дополнительно прижимая первую по ходу движения ось к рельсу. Передача здесь получается не такой жесткой, как шестереночная, но для модели вполне достаточная. Конечно, с учетом того что крайние колеса нагружены слабо, особо толкающего усилия за счет них не создается, они больше "подгребают", чем тянут, но тем не менее дополнительный вклад дают. 
Трение мет. колеса о рельс ниже, чем у пассика об ось и поэтому пробуксовки пассика на оси не происходит. Следует отметить, что слишком маленький диаметр пассика применять не следует, т.к. минусом такого способа является повышение трения в подшипниках осей (букс) и дополнительная нагрузка на двигатель. Но опять же материал тележек довольно "кондовый" чтобы быстро износиться (вот в случае полноприводности как раз желательно нанести смазку в те места, куда рекомендует производитель, см. рис выше), а у движка есть приличный запас по мощности.

Но повторюсь, в процентном отношении эффект от перераспределения точек приложения тяговых усилий, обрезинивания двух осей в каждой тележке и утяжеления локомотива в целом, - гораздо больше, чем от полноприводности.



Далее буду приводить фотографии реального локомотива.
 

[ScaleN]

VeschiiOleg,

Главное, чтобы была цела обмотка якоря (проверяется омметром)

Спасибо большое за интересную тему. Возможно попросить показать на фото как правильно проверять обмотку на Пикодвижке?

[Kr]

Проверка мотора. 
У мотора на роторе есть три контакта по которым щетки передают ток.
Назовем их контакт А, контакт В, и контакт С.
Между этими тремя контактами намотаны три обмотки.
Сопротивление между этими контактами должно быть одинаковое.
То есть сопротивление меджу контактами А и В равно сопротивлению между контактами А и С и так же равно сопротивлению между контактами В и С.
Это если разобрать мотор.
А если не разбирая. То на два вывода мотора подключаем два вывода тестера.
И меряем сопротивление.
Медленно вращая вал мотора прокручиваем его на один оборот.
За один оборот мы проверим сопротивление всех трех обмоток

[OlegN]

Коллега!

Офф.  Смотрю и Вы не равнодушны... http://www.shizaudio.ru/forum/index.php?act=idx

[VeschiiOleg]

Офф.   Смотрю и Вы не равнодушны... http://www.shizaudio.ru/forum/index.php?act=idx

Так точно :


Но в основном занимаюсь более крупным калибром:



По поводу моторов все очень подробно уже объяснил Kr
Добавлю лишь, что сопротивление обмотки примерно 47 Ом. Если получается сильно больше - двигатель грязный.

[VeschiiOleg]

Не совсем по девайсу топика, но близко, мотор такой же. Кто-то хотел послушать его звук при 3-4В и плавность хода на малых напряжениях и на скорости. Это видео из поздних, восстановленный из хлама V-118. Тоже обрезинен. Вольтметр, который я постоянно использую в связке с блоком питания для контроля грубоват, поэтому для наглядности параллельно подключил цифровой мультиметр.

http://yadi.sk/i/D4nPxNuI38pyqD

[Gematogen]

Я думаю, качественная работа.
Учитывая то, что все знают эту технику, пример показательный.
Хорошее обслуживание существенно улучшает потребительские свойстава. Даже у очень старых моделей.

[Cassiel]

VeschiiOleg, офф: Боже мой, нераспечатанные TDK!

[VeschiiOleg]

нераспечатанные TDK!

Причем правая - это 82го модельного года. Параметры её, конечно, сильно уступают такой же, но 91го модельного года, как по шумам, так и по перегрузочной способности, но ностальгическая ценность именно этой, старой,  9ти-рублевой из советского магазина "Культтовары", гораздо выше!

Напомню, что цена электровоза ЧС4 в магазине "Лейпциг" на Ленинском проспекте в те годы составляла 25руб, а тепловоза V-118 - 13р. (последний продавался как в стартовых наборах "Транзит", так и отдельно в фирменной пенопластовой коробке с паспортом, у меня есть и такой коллекционный экземпляр)

[VeschiiOleg]

Продолжим!

Фотографии реального локомотива. Берем "из каропки" любой, скажем 03


На все локомотивы есть "формуляры" с указанием веса и напряжения трогания. 03 имеет 131г и 4,5В.



Снимаем корпус - видны две стальные утяжеляющие пластины.



 Это один из первых вариантов утяжеления - в них я еще делал отверстия под пластмассовые штыри корпуса. В дальнейшем я просто откусывал их за ненадобностью, кроме центрального, который упирается в двигатель и проходит между пластинами. Под "трубы" световодов тоже сделаны вырезы. Ну и с боков пластины обточены под корпус, снизу сделаны пазы под двигатель. 
Если потребуется питание от КС - токосъемник сохранен. Правда, он касается утяжелителя, а те, в свою очередь груза, но дальше ни с чем эл.контакта нет. При желании можно под токосъем наклеить полоску скотча. Снимаем пластины и грузы:


[/url]

Двигатель закреплен за бортовые плоские шины и прижат к раме. Сам двигатель несколько раз обмотан прозрачным скотчем для обеспечения оптимального зазора между червяком и шестеренкой. В дальнейшем я использовал черный радиотехнич. скотч, он толще и там достаточно всего одного-двух витков. Штатные 16В лампы заменил на 6 и 10В. Дело в том что при рабочем напряжении 9-12В родные светят вполнакала. 6В работают с перегрузкой, но светят очень хорошо, 10В - в самый раз, но светят, разумеется, на малых скоростях слабовато. Сколько прослужат 6В лампы при 12В питания не знаю, но взял их мешок, меняются просто.
Можно поставить светодиоды, но пока не заморачивался. Да, в некоторых локах были потеряны селеновые пластины - вместо них я ставил диоды КД521, припаяв их к бортовым шинам.
Конденсатор заменен на К10-17а 47нФ и установлен прямо над валом двигателя, чтобы не мешать утяжелителю. У этих конденсаторов лучше ТКЕ (температурный коэфф.) и они намного компактнее.



Снизу ходовка выглядит так:


[/url]

Опорные (центральные) оси обрезинены, на внутренних крайних стоит радиотехнич. кембрик. В принципе здесь тоже желательно обрезинивание, но показано - как вариант. Обратите внимание на такую деталь - в некоторых ЧС4 (и в этом в том числе) стоят кол.пары от S699, несмотря на немецкую педантичность, ставили то, что было... У меня половина ЧСов с родными кол.парами (одна маленькая шестеренка по центру), половина с осями с двумя шестеренками. Но зацепление у всех идет за центральную, поэтому они взаимозаменяемы.

Пассиковый привод на крайнюю ось:





Позже выложу видео трогания и движения на малых и больших скоростях.

[Gematogen]

Снимаем корпус - видны две стальные утяжеляющие пластины.

А почему не свинец?