Фотографирование моделей и макетов

[Wooster]

Ой, дядьки, раз вы так прекрасно в фото разбираетесь, сможете разъяснить бестолковому по фотосъемке? Задумал я отснять приехавшую красоту в виде серии 113 и дизеля DE10 с вагонами, на пековском 55 флексе с бетонными шпалами  Взял у знакомого фотоаппарат посурьезней моей старой мыльницы - Кэнон ЕОС 500Дэ... Поставил тепловоз в 3/4 и давай пробовать... И вот битый час с ним возился и ничего не добился - резкости нету, точнее на очень маленьком участке есть, а ближе и дальше - шиш... И диафрагму туда-сюда вертел и режимы не только что макро, все остальные тоже перепробовал... Целиком можно снять и резко, но издалека, а мне надо "во весь рост"... Я завтра ещё фотки прикреплю, чтобы понятно было...
Хочется нормальных фотообзоров добавить, но чужие фотки с инета не хотел бы использовать...

[YoU-PiteR]

Для этого нужны меха или камера с подвижками, обычным фотоаппаратом это можно снять только: a - совместив плоскость фокуса c ракурсом обьекта, b - зажав диафрагму на максимальное преддисперсное значение и, тем самым, увеличив катастрофически выдержку. Но поезд не дитя, можно и со штатива снимать. На подвижках же все просто, ракурс выставляется отдельно, плоскость резко изображаемого пространства - отдельно. Называется эта операция Swing (в Вашем случае, ибо есть и совмещения).
Почитать тут: http://www2.webster.edu/acadaffairs/asp … ements.pdf
Отредактировано YoU-PiteR (2013-03-31 02:51:59)

[Sandro]

Ну да.... Штатив - необходим, без него вообще никак, ставить задержку съемки на аппарате, потому что рукой нажимать на спуск,  все равно аппарат дернется.
Бюджетный выход - макрообъектив на Кенон.
А какой, кстати, на нем объектив стоит? Есть еще выход, отойти от объекта на метр потом увеличить снятое на компе.
Свет еще....

[YoU-PiteR]

Свет хорошо решает Октабокс, я купил самый сносный Китай, у меня народ из СФ БФ портретчиков давно дорогущее оборудование не покупает, смысла нет. Недавно отснял знакомому 2-х детишек, под изготовление скульптур снимал на Хасси, сами кадры не видел, что-то не доехать все до них, а перед сьемкой бабахнул на полароид и очень весело получилось. Он как зонт работает, но не на отраженку, а вперед. Как следствие иногда достаточно и одного источника. Опять же. сильно решают именно макрообьективы, потому как у моего 150 Соннара МФД примерно 1.5 метра, у 180 уже к 1.7, а макропланар и 100мм-ка фокусируются уже с 20-40 см. Соответственно и ракурс позволит состав целиком впихнуть в кадр и не надо множить выдержку в степень из-за использования макронасадок.
Отредактировано YoU-PiteR (2013-03-31 14:30:52)

[Wooster]

Спасибо за советы. Снимаю конечно со штатива, тут без вариантов.
Свет был конечно неважнецкий, я рассчитывал на вспышку, но она на многих режимах не работала, а как её принудительно включать, не разобрался. Но на одной фотографии видно её присутствие

И вообще этот подход вышел неудачный, поскольку владелец аппарата зарядку не нашёл, так что вся батарейка была израсходована на пробы весьма быстро
 
Вот потому и решил ,перед тем как опять попросить аппарат для съемки, разобраться получше, что к чему с этим делом...

[YoU-PiteR]

Попробовал сейчас на свой пофокусироваться, если по центру вагона брать и раскидывать вперед и назад - в 16 диафрагму на 1.6 кроп кадре вагон влезает спокойно. Состав только с Шифтом снимать.

[Wooster]

Мда, вот насчёт объектива ничего сказать не могу, не запомнил... а дело конечно может быть и в нём... Перед этим брал у знакомой точно такой же Кэнон, и вроде без мучений сфотографировал опять же мелочевку.... там и вспышка постоянно работала, а тут в половине случаев отказывалась... я в том смысле она там сама "думала", надо ей подсвечивать или нет, да всё как-то решала что не надо , хотя я был противоположенного мнения
Я тогда завтра все "имена-фамилии" объективов узнаю и напишу, а то совестно вас мучить, там может какой "дальнобойный" объектив стоял, а я вас тут пытаю, как с ним снять тепловоз с 20 сантиметров, да еще чтобы всё резко было

[Sandro]

На самом деле без дополнительных устройств снять хорошо модель не получится.
То есть снять можно и сносно, но чтобы добиться и резкости и хорошей освещенности, все же нужен макрообъектив, лайткуб или его заменитель, свет.
Очень важно не забыть хорошо почистить модель от пыли, которую так не замечаешь, а вот на фото она лезет в глаза.
У меня что-то более-менее приличное начало получаться только с этими приспособлениями.
Если требуется совсем хорошо, то объектив со сдвигом или меха, тогда можно рассчитывать на хороший результат, подходящий для каталога.

[Antonio]

Выставляйте предварительно баланс белого руками.
Вспышку лучше не использовать, да и на макросъемке объектив может мешать. Со вспышкой тень "не управляемая"
Нужны дополнительные экраны или бумажный белый, или из фольги. А может и те, и другие.
Режим "приоритет диафрагмы", с помощью которого можно или размывать фон и выделять резкостью нужную часть объекта.
Более-менее средним фотоаппаратом можно добиться хороших результатов.
Ну, штатив, автоспуск и т.п. это уже писали.
Но это относится хорошему освещению. Если нужно фотографировать фонари или освещение интерьера вагона в темное время, тут сложнее. Больше требований уже будет к качеству съемки.

[kestrel]

1) изучите что тако "глубина резкости" и "экспопара" и как и от чего они зависят (статей в инете об этом полно это - азы техничской составляющй в фотографии).
2) "звенящая" резкость это продукт обработки. Особенно дополнительно корртировать резкость приходится при уменьшнии размеров снимков
3) цвет - понятие корректируемое. Но надо знать что и зачем ты хочешь сдлать во время цветокоррекции в фотошопе. Важно не перестараться.
4) каким бы ни был ваш объектив или какой бы ни была камера, все равно придется обрабатывать снимки, если хотите получить полиграфическое качество.
5) старайтесь использовать яркое, но рассянно освщни (если у вас нет специального светового оборудования, то идеал это оконный свет черз тюль в очень яркий солнечный день)А вообще, ваши снимки вышли неплохо. Только бы глубину резкости пошире (зажать диафрагму посильнее).
Если испытывает большие проблмы с онтролм глубины рзкости - снимайте модели строго сбоку. Это проще и для начала поможт вам обрсти увернность в действиях.

[ailcat]

Если нужно фотографировать фонари или освещение интерьера вагона в темное время, тут сложнее. Больше требований уже будет к качеству съемки

Скорее, больше требований к фотоаппарату.
Ибо 90% любительских и даже часть халф-профи аппаратов управляют диафрагмой по своему усмотрению (у меня, например, дешевое - за 130 баксов - цифромыло от панасоника. Но аппарат в 9 раз дороже, заявленный как полупрофессиональный - точно так же "зажимает" и "приоткрывает" диафрагму на режиме "приоритета диафрагмы", игнорируя заданные вручную настройки. Аналогично делает и халф-профи сонька, развет что делает это поделикатнее, так что ненаметанный глаз может и не заметить).wooster
Теперь перейдем к Кэнону ЭОС-500:
В аппарате нет не то что "честного" ручного режима - у него даже приоритетные лишь "учитывают пожелания фотографа".
Так что придется "поизвращаться":
0) Если объектив зумовый - выкручиваем объектив на "теле" примерно на 2/3-3/4 диапазона (больше уже искажения будут заметно неестественными).
1) ставим ВРУЧНУЮ чувствительность на 200 единиц (можно и 400 - он еще не сильно шумит).
2) переводим фокусировку на точечный замер по центральной точке (по этой же точке будет и экспозиция мериться).
3) ВРУЧНУЮ задаем выдержку (это он более-менее умеет), и смотрим, какую диафрагму он выдает.
4) По кадрам выше мне кажется, что нужно подобрать такую выдержку, чтобы диафрагма закрылась где-то до 11, может чуть больше.
5) наводим центральную точку примерно на 1/3 длины паровоза на КРАСНУЮ (по яркости красный лишь чуть темнее "идеального" средне-серого) часть борта  - тогда у нас велика вероятнсть, что весь аппарат будет резким. Делаем снимок.
6) не трогая лишний раз аппарат, перегоняем снимок в комп. И на компе смотрим, что у нас получилось с цветом - бурее (как засыхающая кровь) он или наоборот, алее (от цвета "алый", т.е. светло-красный) получился красный цвет относительно правильного, который на модели.
7) используя экспо-коррекцию, "подправляем" яркость картинки (бурее - добавляем в плюс, алее - добавляем в минус). При этом, разумеется, "съедет" диафрагма - пока на это не обращаем внимания.
снова делаем кадр. Если "попали" с правильной яркостью цвета - идем дальше, если нет - возвращаемся к п.6.
9) а вот теперь (и не раньше) - можно играться с диафрагмой, если вдруг часть модели все же окажется нерезкой (кстати, если нерезким окажется только один конец - для начала стоит попробовать немного сместить точку фокусировки к "нерезкому" концу модели). Тут - все просто: увеличиваем выдержку - аппарат автоматически прикроет диафрагму до большего значения. А чем сильнее прикрыта дифафрагма - тем больше ГРИП (другими словами - чем сильнее закрыта диафрагме, тем больше может быть разброс дистанции от объектива до частей модели, которые получатся резко)...
УДАЧИ!!!
Уфф...
Ненавидю псевдо-"крутые" камеры... Уж лучше адекватную мыльницу - она нередко дает больше возможностей...P.S.
Кстати, не бессмысленно (и нередко даже вредно) использовать "макро" на зеркалках и псевдозеркалках.
Это не более чем маркетинговый ход (в отличие от "мыльниц", где макрорежим - вынужденная мера и потому действительно работает).

[Wooster]

спасибо!

[kestrel]

Теперь перейдем к Кэнону ЭОС-500:
В аппарате нет не то что "честного" ручного режима - у него даже приоритетные лишь "учитывают пожелания фотографа".

Это как это вдруг?
Колсо режимов в положение М (manual) ставить пробовали?
И что значит приоритетные "лишь учитывают пожелания фотографа" ?Все там есть!
Не наговаривайте на технику.
И аппарат отлично работает.
Просто зеркалка в отличии от мыльниц требует наличия думающей головы и некоторых знаний.

[Sandro]

Все там есть!
Не наговаривайте на технику.
И аппарат отлично работает.

Есть, есть, конечно)))) либо ручной режим, либо приоритет диафрагмы - тогда как раз и будете менять руками дырку, а выдержка будет подстраиваться.
На штативе и с задержкой спуска, а еще лучше с тросиком или пультом можно зажать диафрагму и на выдержке несколько секунд снимать.P.S. А что значит, что аппарат учитывает или не учитываеит положение фотографа?

[ailcat]

Это как это вдруг?
Колсо режимов в положение М (manual) ставить пробовали?
И что значит приоритетные "лишь учитывают пожелания фотографа" ?

1) пробовал. Конкретно на 500-м. Только данные в эксифе не всегда соответствовали установленным вручную, а картинка выходила темнее/светлее ожидаемой (в отличие от 300-го, где такого прикола не было). Эффект проявлялся не на каждом снимке, конечно, но проявлялся...
2) "учитывает пожаления" - это означает, что камера сама корректирует установленный вручную параметр так, как ей это кажется лучше. На панасах это даже заметно, на сони коррекция минимальна и потому незаметна. Из аппаратов дороже 30-35 тыр в руках держал (в смысле, реально снимал) только Nikon D3S и Pentax iST DS (с хорошей оптикой) - они вели себя честно и предсказуемо, хотя последний и считался "любительским".
И если от цифромыльниц коррекция желаемых параметров ожидаема (хотя и претит), то ожидать такого подвоха от зеркалок - перебор.Для себя я отказался от зеркалок (они действительно нужны для профессионально занимающихся фотографией), и пользую дешевые цифромыльницы (для фоток вида "я у дуба"/"я у пальмы" их возможностей более чем достаточно) - при определенной сноровке они дают снимки не хуже, чем дорогие зеркалки в руках любителей.UPD:
Милый прикол с EOS-500d:
приоритет диафрагмы, ИСО 400, диафрагма 11, выдержка вышла 1/1000. Эксиф: 1/400, диафрагма 16. Вторая попытка: ИСО3200, диафрагма 16, выдержка вышла 1/4000. Эксиф: ИСО6400, диафрагма 11, выдержка 1/1000.  Тишина в телефонной трубке, неожиданно сменяемая ржачем корпоративного фотографа...
Это называется "приоритетным режимом???"
UPD2:
на объективе написано Sigma 24-70mm 1:2,8 DG HSM (т.е. не родной). Может, нюансы именно из-за "недружности" тушки со стеклом (других эосов нет, чтоб сравнить)?..
Отредактировано ailcat (2013-04-02 14:18:51)